La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza frecuentemente análisis de productos cotidianos de diferentes supermercados para establecer un listado con las mejores opciones. Uno de esos análisis lo dedicó a las mejores cremas hidratantes. ¿Cuál es la mejor crema que puedes comprar en Mercadona según ese listado de la OCU?

La mejor crema hidratante de Mercadona

La OCU tiene como uno de sus objetivos hacer más fácil la compra de productos básicos del día a día mediante la comparativa de distintas opciones. En cada uno de esos productos o alimentos analizados establecen una lista de criterios y van otorgando una puntuación a cada uno.

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En el caso de las cremas hidratantes, la OCU analizó una amplia cantidad de productos de diferentes supermercados como Lidl, Mercadona y otras marcas. En sus resultados arrojó cuáles eran las mejores cremas hidratantes que podíamos añadir a nuestro carro de la compra.

Crema facial "Hidrata" de Mercadona

La crema facial "Hidrata" es la mejor opción que podemos comprar en Mercadona según la OCU. Se trata de un producto de la marca Delipus que tiene un precio de cinco euros y viene en formato de 50 ml. La OCU destaca esta crema por su calidad-precio, alta valoración de los usuarios y su efecto hidratante.

La lista de componentes también le ha hecho subir puesto, al contener ácido hialurónico y aloe vera, dos compuestos que previenen la deshidratación y mejoran la luminosidad de la piel. Se trata de una crema muy versátil porque sirve para todas las pieles y actúa durante 24 horas, siendo una crema de día y de noche.

Otro de los aspectos remarcables de la OCU es que no contiene disruptores endocrinos. Por todas estas características, y algunas otras, la crema hidratante "Hidrata" de Mercadona es una gran opción a muy buen precio si estás buscando hacerte con una.

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Imágenes | Mercadona, Joseolgon (Wikimedia Commons)

Los remedios orientales han sido siempre bien acogidos en el mundo occidental, aunque en muchas ocasiones sin una evidencia científica clara sobre sus efectos. Deliplus, la marca blanca de cosméticos de Mercadona incorporó hace ya algunos años a su catálogo una imitación del Bálsamo de Tigre, conocido en el supermercado español como Bálsamo oriental efecto calor Deliplus. Este producto se ha viralizado actualmente por sus propiedades.

Bálsamo oriental efecto calor Deliplus con vitamina E

Este producto ha relanzado su popularidad actualmente, como suele ocurrir con estos "productos milagro". Basa su formulación en la medicina tradicional china donde se utilizaban sus principios activos para tratar los dolores musculares y articulares.

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El Bálsamo oriental de Deliplus es una imitación del conocido Bálsamo de Tigre (la versión roja). un ungüento vendido en todo el mundo para aliviar dolores y relajar el músculo. Los principios activos como el alcanfor, mentol y otros ingredientes naturales buscan un efecto calor que favorece la relajación y el bienestar.

¿Por qué se ha puesto de moda este gel?

Como suele ocurrir con las marcas blancas, la diferencia principal entre el Bálsamo de Tigre original y el Bálsamo Oriental Deliplus es su precio. Los compuestos citados anteriormente ofrecen un alivio rápido de dolores y molestias como el típico dolor lumbar.

Al precio asequible y alivio de dolores se suma su fácil aplicación y efecto inmediato. Se trata por tanto de un gel antiinflamatorio y analgésico. Debe primero aplicarse una pequeña cantidad para probar que no genera ningún efecto inesperado en la piel antes de aplicarse más.

El uso adecuado del Bálsamo Oriental de Deliplus no es diferente del resto de tópicos, evitando aplicarlo en heridas abiertas o áreas irritadas; lavar las manos antes y después de su uso; y no utilizarlo en exceso. No está recomendado para menores de 12 años.

Hablando de dolores musculares y articulares, mejor llama al fontanero que al pintor

Aprovechando que estamos hablando de un gel utilizado para aliviar dolores y relajar la musculatura, es interesante conocer la historia del pintor y el fontanero. Cuando aparece una mancha de humedad en la pared tenemos dos soluciones, una rápida y temporal y otra más lenta, pero definitiva.

Si llamamos al pintor tendremos la pared sin la mancha de humedad en una hora, pero volverá a aparecer en poco tiempo. Si en su lugar llamamos al fontanero para revisar el origen del problema, llevará más tiempo, será más costoso, pero abordaremos el problema de raíz.

Esta analogía con el dolor viene al caso para explicarte que si tienes dolores frecuentes es mejor acudir al fontanero para ver por qué suceden. Aplicar el gel es una opción rápida y eficaz, pero como la humedad de la pared, tendremos que estar utilizándolo siempre.

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Imágenes | Carloss (Wikimedia Commons)

El método 'no poo' o no champú es una tendencia surgida en los últimos años que aboga por no usar champú para lavar el cabello, y en su lugar propone recurrir exclusivamente al agua de grifo u otras sustancias, como el bicarbonato o el vinagre. ¿Pero es realmente una técnica beneficiosa para el bienestar de nuestro cabello? Hablamos con dos expertas para desgranar esta teoría y entender cómo puede afectar a nuestra salud capilar.

"Sus defensores creen que al no usar champú el pelo producirá menos grasa, se mantendrá limpio más tiempo y así evitarán los componentes químicos que pueden contener los champús comerciales", expone Anaya Fernández Díez, directora médica en la Clínica Bojanini Experts de Madrid.

Pero nada más lejos de la realidad. La experta en soluciones capilares asegura que, desde el punto de vista médico, es una tendencia peligrosa: "El champú es primordial para la higiene del cabello y el cuero cabelludo. Además, en muchas ocasiones utilizamos precisamente champús con componentes específicos para tratar patologías del cuero cabelludo, como puede ser la dermatitis seborreica o la psoriasis".

Helena Rodero, farmacéutica especialista en cuidado facial y capilar, subraya que la necesidad primordial del cuero cabelludo es, básicamente, la limpieza. "Tenemos que mantener un pelo limpio, al igual que mantenemos un rostro y un cuerpo limpio. Aunque es cierto que no tienen las mismas necesidades toda la piel de todo nuestro organismo y por eso hay que ir adaptándolas", garantiza.

En este sentido, Fernández Díez añade que no hemos de tener miedo a los componentes irritantes que puedan contener algunos champús, ya que también se pueden encontrar en cualquier cosmético, y no por ello dejamos de utilizar cremas hidratantes, fotoprotectores o limpiadoras faciales. "Es más, debemos hacerlo si también queremos cuidar nuestra piel", matiza.

Además, nos recuerda que la Unión Europea regula periódicamente la composición y el porcentaje de cada componente presente en los cosméticos, para evitar precisamente esto, productos que irriten, causen alergias o cualquier otro problema a los pacientes.

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Nuestro cuero cabelludo produce grasa diariamente a través de las glándulas sebáceas, que están anexas a los folículos pilosos. Por eso, recalcan la importancia de que esta grasa se limpie regularmente: "Si no lo hacemos, aumenta el riesgo de crezcan microorganismos y con ello se produzcan infecciones".

El problema se centra en que la mayor parte de las personas son incapaces de lograr controlar la grasa sólo con agua o con bicarbonato, que puede llegar a irritar el cuero cabelludo e incluso producir cambios de color. "No lavar el pelo en absoluto no hace que no produzcamos nada de grasa, cada persona produce una cantidad diferente de grasa dependiendo de sus características individuales y no sólo del número de veces que nos lavemos el cabello", afirma Fernández Díez.

En cualquier caso, las expertas consultadas coinciden en que éste se ensucia más por la propia grasa que producimos nosotros, debido a que el cuero cabelludo tiene muchos folículos pilosos y tendrá muchas glándulas sebáceas que producirán una grasa determinada dependiendo, sobre todo, de las hormonas.

Hay personas que producen mucha grasa y otras que no necesitan un lavado tan frecuente. "Lo importante es importante limpiar el cuero cabelludo cuando está sucio para evitar problemas a largo plazo, como las infecciones tipo dermatitis seborreica y caspa, que surgen cuando no nos lavamos con el producto adecuado o todo lo frecuente que deberíamos", recoge Rodero.

¿Cuántas veces tengo que lavarme el pelo a la semana?

Ambas expertas señalan que no hay un número fijo de veces para lavar el cabello a la semana. "Eso depende de cada persona, de sus condiciones hormonales, si se lo ensucia frecuentemente porque se lo toca o hace deporte, si usa productos que lo ensucian, como las lacas, gominas... o si está expuesto a contaminación ambiental, polución, etc. En función de todo ello necesitaremos lavarlo en mayor o menor número de ocasiones".

En definitiva, manifiestan que debemos lavarnos el cabello regularmente, por higiene, para prevenir infecciones y para mantener un cabello y un cuero cabelludo sanos.

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Caspa o dermatitis seborreica: cómo puedes diferenciarlas y cuál es el tratamiento para cada caso

"Cada persona necesitará lavarlo un número de veces diferente en función de sus características individuales, utilizando para ello un champú adecuado a su tipo de cabello y a las características de su cuero cabelludo, de hecho, en ocasiones recomendamos alternar dos champús, uno más suave y/o neutro, junto con otro que contenga características especiales para limpiar y tratar el cuero cabelludo", concluye la directora médica de la clínica de Giovanni Bojanini, en Almagro 44, Madrid.

En concreto, lo ideal sería días alternos o dos días a la semana. En casos extremos se podría llegar a lavar el cabello todos los días, si nuestro cuero cabelludo es muy graso, y una vez a la semana si es muy seco.

¿Qué productos debo utilizar?

En cuanto a los productos de lavado, Helena Rodero apunta que siempre que hablamos de champú es porque es un producto destinado a producir una detergencia y una limpieza, pero personalizando según nuestro cuero cabelludo: "Es decir, según la necesidad de nuestro cuero cabelludo seleccionamos el champú, no seleccionándolo con el tipo de cabello. Y ahí está el problema. La gente normalmente se limpia mal el cabello. El champú se utiliza solo para limpiar el cuero cabelludo y la gente se lo restriega por todo el cabello".

Por eso, cuando usamos un champú en el resto de la fibra, lo que hacemos es dañarla ya que frotamos en exceso y eso hace que se levante la cutícula. Al levantarse, se produce encrespamiento y pérdida de cutíla. Es decir, hay un daño en la fibra capilar: "La parte viva del cabello está por debajo del cuero cabelludo y por eso hay que tener un cuero cabelludo sano".

En definitiva, con el método de 'no poo' o no champú lo que se hace es limpiarse el cuero cabelludo con bicarbonato, que actúa como un exfoliante físico. Esto, en los más sensibles o secos puede producir una irritación y alteraciones en el mismo. Además, el bicarbonato tiene un pH muy alto que provoca que la cutícula se abra con problemas de irritación y dañe la parte de la raíz. "También hacen baños con vinagre, pero esto es jugar a los experimentos como si fueran químicos porque este producto tiene un pH demasiado bajo y puede dañar igualmente", explica.

En cualquier caso, si utilizásemos bien el champú no tendríamos tanto daño capilar y no existirían estos extremos basados en plantearnos no lavarnos el pelo. "Es porque usamos mal los productos. Si tenemos un cuero cabelludo normal hemos de lavarlo con un champú neutro, suave, unos dos días a la semana. Con uno graso, alternaremos champú de cuero cabelludo graso con un champú suave para no desengrasar en exceso y producir, por tanto, que salga más grasa", concluyen.

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La llegada del frío afecta a todo nuestro organismo, especialmente al estado de nuestra piel. Pedro Vilas Boas, dermatólogo en el Instituto Médico Láser, recoge que existen varios factores que influyen en el estado de la misma durante los días de bajas temperaturas.

"Las zonas más sensibles de nuestra piel son las zonas más expuestas a estos extremos, como son las manos, pies, mejillas, labios o orejas… por lo que es fundamental centrar nuestros cuidados en estas zonas", asegura Vilas.

El experto sostiene que el viento, el frío y la baja humedad hacen que, por la epidermis, la capa superficial de la piel, exista una deshidratación importante, llevando a un fenómeno que los dermatólogos conocen como xerosis cutánea. Y explica que lo fundamental, en este caso, es reponer la capa de grasa de nuestra piel (capa lipídica). "Esto va a evitar esta pérdida de agua por las capas superficiales, va a protegernos de las agresiones externas, como el viento, y ayudará a mantener la temperatura de estas zonas".

"Durante los meses de frío todos notamos cierto cambio en la piel y, es que este es el sistema que protege nuestro organismo. Por tanto, cuando hay un cambio drástico de temperatura, nuestra piel sufre y se nota", añade, por su parte, Cristina Eguren, experta en dermatología y estética.

Descubrimos de la mano de varios dermatólogos una serie de pautas muy útiles para cuidar nuestra piel durante esta época del año, con el fin de protegerla y sentir un mayor confort:

Cuida tus manos

Pocas veces damos importancia al tema del cuidado de las manos durante el invierno, ¿verdad? El mencionado experto, Pedro Vilas, nos cuenta que el lavado de manos retira esta capa lipídica superficial de nuestra piel, por lo que es fundamental reaplicar la crema hidratante después de cada lavado. "Las hay especificas de labios, manos, parpados, etc", añade.

Además, los cambios de temperatura extremos favorecen este tipo de dermatitis por lo que es fundamental usar guantes, especialmente si vas en bici o en moto, además de evitar también los ambientes muy calorosos dentro de los edificios y las duchas muy calientes.

Hidrátate

La doctora Elena Cerrolaza, especialista dermatóloga, garantiza que el frío acentúa la deshidratación, y explica que la exposición al frío debilita la función barrera de la piel y la reseca. Por eso, es importante hidratar a diario, y varias veces al día, la piel: "Debemos elegir una buena crema hidratante que contenga componentes que atraigan el agua dentro de la piel, como la glicerina, propilén-glicol, urea y lactato sódico. Además, debe poseer componentes con efecto oclusivo que sirvan de barrera para impedir la perdida de agua epidérmica, como la lanolina, silicona y sus derivados".

"Esto es especialmente importante en aquellas personas que padecen algún tipo de dermatosis (dermatitis atópica, psoriasis...). Un emoliente adecuado (a base de lanolina, urea...) ayudará a mantener una piel sana durante el invierno", advierte, por otro lado, la doctora Nayra Patricia Merino de Paz, dermatóloga en la Clínica Quirón de Tenerife.

Utiliza protección solar

La doctora Cerrolaza nos recuerda que la gran cantidad de sol lo recibimos mientras realizamos nuestras actividades diarias, también cuando hace frío, por lo que debemos usar protector solar a diario.

"La fotoprotección debe ser nuestra aliada también en invierno", afirman desde la Clínica Eguren. Y añaden que toda rutina cosmética debería terminar con ella.

"Ah, y por supuesto, no olvides tus gafas de sol, especialmente en zonas donde haya nieve, ya que ésta refleja el 80% de la radiación solar", apunta Merino de Paz. Por otro lado, proponte hidratar los labios y protegerlos de la luz ultravioleta. "Los labios sufren mucho en invierno, más aún si se tiene alguna alteración de base (queilitis atópica, actínica...)", dice la experta.

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Complementos por vía oral

Cerrolaza apuesta también por las vitaminas, minerales y oligoelementos para que nuestro cuerpo se abastezca de materias primas para la producción de colágeno y fibras elásticas. "De esta manera, mejora la barrera cutánea que impide lesiones", detalla.

Evita los cambios bruscos de temperatura

Pasar de un ambiente calefaccionado al aire libre con bajas temperaturas aumenta la posibilidad de la aparición de vasos dilatados con rojeces inestéticas. "Con el frío suelen empeorar ciertas patologías como la dermatitis atópica, seborreica y la psoriasis, grandes enemigas de la sequedad. Los tratamientos tópicos como pomadas, cremas, lociones, etc, suelen ser adecuados para casos leves", menciona Cristina Eguren.

Desde Quirón, recuerdan que es recomendable evitar, en la medida de lo posible, los cambios bruscos de temperatura (paso del ambiente frío del exterior al ambiente caldeado del interior de los locales y las casas), ya que esto aumenta la posibilidad de aparición de capilares dilatados (telangiectasias o arañas vasculares) en la cara (especialmente mejillas), con el consecuente problema estético.

Disminuye el consumo de alcohol y tabaco

El consumo de alcohol y tabaco, junto con el frío, disminuye la vascularización cutánea, con lo que aumenta la rojez y la deshidratación. "En definitiva, su consumo repercute de forma negativa en la salud de nuestra piel, generando radicales libres. Además, el alcohol empeora la dilatación capilar facial", añade Merino de Paz.

Otras pautas a considerar

Según Cerrolaza, ésta es la mejor época para someterse a tratamientos de rejuvenecimiento, consultar con un dermatólogo para optar por el mejor plan para cada piel.

Los expertos mencionados coinciden en cuidar la alimentación como otra de las recomendaciones para cuidar la piel en otoño e invierno. En concreto, apuestan por aumentar el consumo de vitamina C y antioxidantes. No olvidar beber entre 1,5-2 litros de agua al día.

Además, desde la clínica Eguren concluyen que existen también consejos básicos como no usar productos agresivos, evitar ducharte con agua muy caliente o muy fría, hidratar los labios, cuidar la alimentación y, evitar el tabaco y la ingesta de alcohol en exceso, lograrás que tu piel no se vea gravemente afectada durante los meses más fríos del año. "Por el contrario, si aprendes a mimarla durante esta época, te lo agradecerá durante todo el año", recoge Cristina Eguren.

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La obsesión por perder peso llega hasta puntos insospechados, y no se detiene en dietas, comestibles o cremas. Hay quienes diseñan hasta parches para perder grasa de manera localizada. ¿En qué se basan estos productos?

Su composición, muchas veces poco clara, está llena de promesas y premisas de las que la evidencia científica no tiene noticia alguna. Hoy analizamos, de manera general, algunos de estos parches y su supuesto funcionamiento.

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¿Qué son y en qué se basan los parches adelgazantes?

La premisa es sencilla: "Te colocas este parche y activa tu metabolismo de manera local, en el sitio, aumentando la quema de grasas". Mal empezamos. Revisando este tipo de productos nos hemos topado con más de una decena de ellos, todos englobados en los productos estéticos, no de salud, y esto es importante, como veremos.

Todos los parches analizados prometen lo mismo: ayudar a perder grasa, normalmente de forma localizada (del estómago, de la cadera, de los muslos). También aseguran ayudar a reducir los estragos de la celulitis y hasta mejorar el aspecto de la piel.

Mientras que algunos indican ser un apoyo a otros métodos para perder peso, como el ejercicio o una dieta saludable, otros se aventuran aún más y prometen hacer por ti lo que la pereza o el tiempo no te dejen.

Prácticamente todos contienen una mezcla heterogénea de sustancias de origen natural, mezcla de extractos de plantas, cafeína y sustancias como la catequina, genisteína, etc. Cada marca usa su propia mezcla, apoyando en ellas un mágico efecto activador del metabolismo, que sería el último responsable de la pérdida de grasa.

Un paseo por los ingredientes de los parches adelgazantes

Vamos a tomar algunos de los ingredientes más usados o más llamativos de estos parches para adelgazar. Entre todos, el más prominente es la cafeína, que parece estar en la gran mayoría de ellos. ¿Qué efecto tiene esta sustancia en la pérdida de peso? Aunque existen algunos estudios, bastante cuestionables, que muestran cierta relación, lo cierto es que la evidencia científica no justifica el uso de la cafeína para ayudar a perder peso, y mucho menos de forma local.

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¿Y qué hay de las catequinas? Tampoco. Lo mismo ocurre con los polifenoles, la genisteína, el soforicosido o la capsaicina que dicen contener estos parches. Por sí solos no se pueden relacionar, de ningún modo, con un efecto adelgazante, y menos en tejidos concretos. Tal vez, esta asunción se debe a varios estudios que han tratado de relacionar el consumo de té verde con la reducción de grasa (sin demasiado éxito, por cierto), entre otras cosas.

Otra de las sustancias estrella es la L-carnitina. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, esta sustancia no cuenta con evidencia alguna que la sitúe como una ayuda para perder peso. El extracto de fucus, sin embargo, ha mostrado ciertos resultados positivos en ratas a la hora de ayudar a controlar la cantidad de grasa en personas obesas. Pero que eso no nos confunda.

Además de que, insistimos, los resultados se han dado en ratas, recordemos que estamos hablando de parches, y no de la administración oral de la que hablan los estudios. Esto mismo pasa con el resto de sustancias. ¿Pueden llegar al organismo a través de los parches? Aunque sí que se han confeccionado parches transdérmicos de cafeína, estos no se parecen en nada a los ofrecidos por estas marcas comerciales.

Y lo mismo ocurre con el resto de sustancias declaradas por todos ellos. En otras palabras, aunque alguna de las sustancias se hubiera mostrado efectiva para eliminar grasas de forma tajante, habría que demostrar que los parches son capaces de llevar estos ingredientes a nuestro sistema y que estos funcionan como se pretende. Pero no, no hay ni una sola evidencia de que esto sea así.

¿Adelgazar grasa localizada? No es posible

Entonces ¿funcionan? No. No existe nada, absolutamente nada, que demuestre su utilidad en ningún sentido. A pesar de ello, este tipo de productos se afanan en asegurar su función como activadores metabólicos y quemadores de grasa localizada. En primer lugar, recordemos que la única manera de activar nuestro metabolismo es hacer ejercicio.

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Adelgazar solo una parte del cuerpo, ¿es posible? Esto es lo que dice la ciencia al respecto

Ninguna sustancia nos ayuda de forma efectiva a quemar más grasa, por mucho que no nos guste. Es más, quemarla de forma localizada es una auténtica fantasía. Nuestro cuerpo, debido a la homeostasis que nos mantiene vivos, recurre a un sinfín de mecanismos de control. Aunque en el laboratorio parece posible, en la vida real el cuerpo administra y regula la energía y su almacenamiento de una forma generalizada, no localizada.

Por tanto, afirmar que se puede adelgazar una parte concreta del cuerpo es solo una parte más que evidencian que los parches no funcionan. La única manera de perder peso, como repetiremos cada día, es adoptar unos hábitos de vida saludables.

Esto pasa por aprender a comer mejor, introducir más verduras y frutas, reducir las grasas y carnes, quitarnos los ultraprocesados y azúcar en exceso, comer más fibra y beber más agua... además de aumentar nuestra actividad física. Solo así conseguiremos no solo reducir la cantidad de grasa que nos sobra, sino aumentar considerablemente nuestra calidad de vida.

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La celulitis o piel de naranja, cuando nos referimos a ella dentro del campo de la estética, es el nombre común que se le suele dar a la lipoesclerosis, una alteración de la piel que afecta hasta al 98% de las mujeres (y a los hombres en menor medida). Muchas son las personas que se preocupan por esta alteración estética y que buscan cómo reducirla con diferentes métodos.

¿Qué es la celulitis y por qué aparece?

La celulitis es una alteración del tejido conjuntivo bajo la piel que da lugar a micronódulos de grasa que pueden crecer convirtiéndose en macronódulos, confiriendo un aspecto de piel de naranja a ciertas partes del cuerpo, siendo las más afectadas generalmente las piernas, los glúteos y las caderas.

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Todo lo que tienes que saber sobre la celulitis: qué es, por qué aparece y cómo puedes mejorarla

La celulitis puede presentarse en distintos estadios dependiendo cuán visible sea: desde una alteración que nos permite ver la piel de naranja a simple vista hasta aquella en la que tenemos que apretar la piel y colocarnos debajo de una luz determinada para que sea visible.

El componente genético y hormonal de la celulitis hace que su eliminación sea difícil, pero lo que sí podemos hacer es mejorar su estado para que sea menos visible mediante tres gestos sencillos que todos podemos realizar.

¿Cómo podemos reducir la celulitis?

• Dieta saludable: mejorando nuestra alimentación podemos mejorar también el estado de nuestra celulitis, ya que tanto la acumulación de grasa como la retención de líquidos pueden hacer que la piel de naranja sea más visible. Llevar una dieta saludable, libre de ultraprocesados, rica en fibra y baja en sal para evitar la retención de líquidos puede ayudarnos a llevar la celulitis hasta estadios menos visibles. Los alimentos antiinflamatorios, como el jengibre, la cúrcuma o el aceite de oliva, también pueden ser de ayuda.

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• Entrenamiento de fuerza: el trabajo de fuerza, ya sea con nuestro propio peso corporal o con pesos externos, también nos ayudará a mejorar el estado de la celulitis, reduciendo nuestra masa grasa y aumentando nuestra masa muscular (siempre que esté acompañado de una dieta adecuada). Ejercicios básicos como sentadillas, peso muerto, zancadas o glute bridge pueden ayudarnos a trabajar las zonas afectadas.

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• Masaje manual: el masaje manual, con o sin cremas específicas, dirigido siempre hacia nuestro corazón, puede ayudarnos a mejorar el estado de nuestra piel al mejorar el retorno venoso. También podemos utilizar para estos masajes cepillos con púas semicirculares.

Estas tres acciones no invasivas, si se realizan de manera conjunta, pueden ayudarnos a mejorar el estado de nuestra celulitis o piel de naranja. Mejorar nuestros hábitos de vida y ser personas más activas, en definitiva, es siempre una garantía.

Vídeo | Vitónica TV

Con la llegada del verano, comienzan a proliferar los anuncios de cremas y geles que prometen ser reductores, quemar la grasa y deshacerse de la celulitis. En definitiva, ayudarnos a adelgazar, al menos en volumen. Muchos de nosotros, intentando solucionar en tres meses lo que no hemos trabajado durante todo el año, acabamos acudiendo a dietas milagro, métodos alternativosy, por qué no, cremas que prometen facilitarnos el perder alguna talla y lucir una piel más firme.

Todos sabemos ya que ninguna de esas dietas milagro realmente funciona y que lo único eficaz es mantener hábitos saludables durante todo el año y realizar ejercicio. Pero, ¿qué ocurre con las cremas? ¿Podrían, tal vez, facilitarnos la tarea? Muchas de ellas recomiendan ser utilizadas junto con una alimentación sana y ejercicio, y aseguran que las cremas favorecerán los efectos de dichas actividades.

Para comprobar cuánto de lo prometido por dichas cremas es real y cuánto marketing, hemos decidido consultar los principales ingredientes de algunas de las cremas más conocidas y, posteriormente, hemos investigado cuáles son las evidencias científicas en cuanto a sus efectos en la pérdida de grasa y reducción de la celulitis.

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Cremas y sus principales ingredientes

Somatoline

• Ingredientes: Agua, Maris Sal, Caprylic/Capric, Cetearyl Alcohol, Cafeína, Kaolin, Escina.

Elifexir

• Ingredientes: Agua, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Cafeína, Asiaticoside.

Elancyl Cellu Slim

• Ingredientes: Agua, Aceite de Alazor o Cártamo, Coco Caprylate, Glicerina, Cafeína, Cetearyl alcohol.

Verdimill Anticelulítica Reductora

Según la propia compañía los principales ingredientes de esta crema son el Iodo Orgánico y, de nuevo, la cafeína.

L'Oreal Perfect Slim

• Ingredientes: Agua, Cyclohexasiloxane, Dimethicone, Glycerin, Xanthan Gum,Escina, Ginkgo Biloba y, a pesar de anunciarlo como uno de sus principales ingredientes activos, prácticamente en los últimos ingredientes, contiene cafeína.

Ynsadiet gel quemagrasas

• Ingredientes: este gel incluye extracto de centella asiática, cafeína, además de otros ingredientes como Dimethicone o glicerina.

En general, casi todas las cremas que prometen ser reductoras o quemagrasas contienen ingredientes similares o muchos en común. Pero, ¿qué son cada uno de ellos? ¿Cuál es su finalidad? Y, sobre todo, ¿sirven para adelgazar, perder grasa o reducir la celulitis?

Lo primero es recordar que, cuando miremos los ingredientes de un producto, los primeros que aparecen en la lista, son de los que más cantidad hay en el producto, y los últimos los que en menor dosis aparecen en el producto. Sabiendo esto, pasamos a analizar los ingredientes más habituales uno a uno.

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Ingredientes habituales

• Maris sal: se trata de sal marina del Mar Muerto. Según algunas investigaciones, este tipo de sal podría ayudar a hidratar la piel y podría tener propiedades calmantes. No parece que haya evidencias científicas de que tenga propiedades reductoras o drenantes.
• Caprylic/capric: son una mezcla de aceites grasos provenientes de origen natural. Normalmente del aceite de coco y la glicerina. Aparentemente, tendría la propiedad de ayudar a la piel a mantener la humedad, por lo que sería un agente hidratante. Además, la mayoría de las investigaciones se han realizado in vitro. En cualquier caso, sus propiedades serían hidratantes y no reductoras.
• Cetearyl alcohol: es una mezcla de alcoholes grasos y se utilizan para emulsionar. A pesar de aparecer en algunas de las cremas como principales ingredientes, no tiene ninguna propiedad que tenga que ver con el cuidado de la piel.
• Cafeína: según informaciones de la OCU, la cafeína ha demostrado su eficacia lipolítica en in vitro y podría penetrar la piel, pero no hay evidencia de que sea capaz de llegar al tejido adiposo que se encuentra muy por debajo de la epidermis. Faltarían estudios y evidencias científicas que prueben su eficacia real en la piel. 

• Kaolin: el kaolín es arcilla banca. Tiene numerosas utilidades, desde para hacer cerámica, pasando por la fabricación de papel, hasta el uso en la piel. Sus efectos en la piel parecen ser los de absorber la grasa, pero la del exterior de la piel, no la de dentro. De nuevo, no hay ninguna evidencia ni de que penetre en la piel ni de que tenga un efecto reductor.
• Escina: otro de los ingredientes más comunes en las cremas reductoras. Procede del castaño de Indias y, consumido vía oral podría mejorar el edema y reducir la retención de líquidos, pero, según la OCU, su efecto solo está comprobado vía oral, no tópica y, además su utilidad es escasa.
• Dimethicone y otras siliconas: las siliconas tienen un efecto lubricante, que hace más agradable extender las cremas. Además, crean sobre la piel una película protectora que frena la pérdida de humedad. Además, rellena visualmente arrugas y poros. Esto puede hacer que la piel tenga un aspecto más liso pero, por supuesto, si dejas de utilizar ese producto, la piel volverá a su estado normal. Por lo que, el uso de las siliconas da la sensación de que la piel se ha alisado, cuando la realidad es que solo se ha camuflado.

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Parches para adelgazar: analizamos sus ingredientes y si realmente ayudan a perder peso

• Glicerina: es un tipo de alcohol vegetal y se utiliza, entre otras cosas, para hacer jabones y cremas. Su utilidad es, básicamente, hidratante.
• Asiaticoside o centella asiática: favorece la curación de las heridas en la piel y, en pruebas in vitro, favorece la proliferación de células además, de mejorar la microcirculación. Ninguna de esas cosas parece tener demasiada relación con la reducción de grasa o celulitis.
• Gingko Biloba: según la OCU, sus extractos tienen propiedades sobre la permeabilidad vascular y mejoran en tono vascular.

Como vemos, ninguno de los principales ingredientes de las cremas reductoras y anticelulíticas parecen tener efecto alguno en dicha reducción. Como mucho, tienen propiedades hidratantes y, gracias a la silicona que incluyen, pueden proporcionar el efecto óptico de una piel más lisa. La realidad es que, aunque aparentemente esté más lisa, la celulitis seguirá estando ahí, y en el momento en el que se deje de utilizar la crema, volverá a verse.

En un informe realizado por la OCU sobre cremas anticelutícas indican que, estas cremas, tienen una eficacia superficial, muy limitada y temporal. Además, refieren que la mayoría de los productos activos utilizados, como hemos visto, solo han sido probados in vitro, pero no es lo mismo ser eficaces destruyendo adipocitos en una placa de laboratorio que ser capaces de atravesar la epidermis para llegar hasta ellos y destruirlos.

La OCU no es el único organismo que rechaza la eficacia de las cremas reductoras. Ricardo Ruíz, jefe de de la Unidad de Dermatología de la Clínica Ruber de Madrid indicaba en una entrevista que no hay ningún producto cosmético que se deshaga de la celulitis ni tampoco que queme la grasa. La realidad es que, en general, las cremas no son capaces de atravesar la piel y, por lo tanto, todas las mejoras que hagan serán superficiales, no ayudándonos, en absoluto, a adelgazar.

Imágenes |Somatoline, Elifexir, Elancyl, L'Oreal, Verdimill,Ynsadiet.

Aunque tengas el protector solar adecuado, a veces pasa: un día de playa con la brisita del mar refrescándote y entre chapuzón y chapuzón no te has dado cuenta y al final del día te das cuenta de que pareces un cangrejo. Con suerte notas la piel caliente y un poco tirante... si no, puede que te hayas abrasado vivo y en unas pocas horas el mero roce con la ropa te haga ver las estrellas. Una vez llegados aquí, ¿ahora qué?

Date una ducha templada o fresca

Lo primero que puedes hacer es darte una ducha con agua fresca (no muy fría) que te ayude a bajar la temperatura de la piel y que te la limpie de todos los restos de crema, sal o arena que puedas llevar encima.

Eso sí, hazlo con cuidado: si tienes arena y te frotas, puede dolerte bastante. Frótate con delicadeza y deja que el agua se lleve todos los restos que puedas tener de la playa. Si te lavas la cabeza, ten cuidado también: frotándote vigorosamente puedes descubrir con cierto dolor que te has quemado el cuero cabelludo.

Después de la ducha, hidrátate

Una vez que has limpiado la piel, es importante ayudarla a recuperar la hidratación que ha perdido con el sol. Aplícate la crema más hidratante que tengas

De todas formas, debido a la situación de especial vulnerabilidad de tu piel en ese momento, es importante que la crema no tenga ingredientes o aromas agresivos. En caso de duda, busca lociones que contengan aloe vera y que estén especialmente indicadas para pieles sensibles.

Si tienes a mano, aplica aloe vera directamente

El aloe vera es una planta de entornos muy secos que contiene en el interior de sus hojas una especie de gelatina transparente. Si puedes hacerte con una, aplícala directamente sobre la piel quemada y notarás un alivio instantáneo, porque está fresca y húmeda, y creará sobre la piel una capa que retendrá la hidratación. Póntelo tantas veces al día como quieras y notarás una mejoría inmediata.

Si no, busca aftersun

No todo el mundo tiene una planta de aloe vera a mano, pero sí que puedes ir a la farmacia y comprar aftersun, cremas especiales para después de tomar el sol (no solo si te has quemado) que hacen especial incidencia en la hidratación y el refresco de la piel.

A partir de ahora, evita el sol

Sería lógico pensar que, total, ahora que te has quemado, ya no tienes problema para seguir tomando el sol. Error. Tu piel ahora está más vulnerable que nunca y no deberías exponerla a más agresiones. Evita exponerla de nuevo al sol, y aplícate abundante protector solar. En el caso del cuero cabelludo: hazte con un bonito sombrero que te acompañará el resto del verano.

Cuidado con la deshidratación

No es raro que las quemaduras vayan acompañadas de cierto grado de insolación. En cualquier caso, son fuente de deshidratación, así que asegúrate de que te mantienes bien hidratado bebiendo líquidos abundantes, especialmente agua fresca (evita el alcohol y los refrescos).

Toallas húmedas sobre las quemaduras

Durante los primeros días, las noches pueden ser muy incómodas. Prueba a dormir con toallas húmedas sobre las quemaduras para mantenerlas frescas e hidratadas y que así puedas dormir mejor. Úsalas también durante el día si la quemazón de las picaduras te molesta. Si en vez de humedecerlas utilizas las toallas para envolver hielos con ellas que se vayan derritiendo y así las vayan mojando, el efecto será más refrescante y durará más.

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Hacerse un tatuaje ya no es algo propio de marineros y presidiarios, por mucho que las personas de más edad sigan arrugando el gesto al verlos. A día de hoy es una opción estética muy extendida que refleja la personalidad, los gustos o (reconozcámoslo) una juventud turbulenta de quien lo lleva.

Como se trata de algo que le hacemos a nuestro cuerpo, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones de seguridad a la hora de hacérnoslo: principalmente, elegir un sitio que cumpla con los requisitos sanitarios y seguir las indicaciones del tatuador para curarlo después adecuadamente.

Además, no está de más aclarar algunas dudas sobre mitos comunes en torno a los tatuajes, para que sepas de qué cosas te debes preocupar, y de cuáles no.

Los tatuajes afectan al sistema inmune

Existe un poco de polémica al respecto, te explicamos por qué. Algunos estudios aseguran que cuando te haces un tatuaje, algunas células del sistema inmune llamadas macrófagos se comen la tinta y terminan llegando a los ganglios y otros órganos del sistema linfático que forman parte del sistema inmune de nuestro cuerpo.

Un estudio publicado en 2014 después de analizar los cadáveres de varias personas con tatuajes desvelaba que los ganglios de las zonas cercanas a los tatuajes estaban ennegrecidos.

Sin embargo, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) comenta este estudio y aclara que, aunque la tinta llegue al sistema inmune, no hay hasta la fecha evidencias de que eso tenga consecuencias patológicas de ningún tipo. Sin embargo, sí que puede suponer una interferencia en algunas pruebas de diagnóstico, dando falsos positivos para enfermedades que se diagnostican mediante pruebas de imagen.

No te puede dar el sol

Esto es en parte cierto y en parte un bulo. Para empezar, es verdad que no debe darte el sol en un tatuaje hasta que no esté completamente cicatrizado. Ocurre lo mismo que con cualquier otra herida: el sol puede alterar el color de la piel nueva que se va formando, y si eso no tiene mayor importancia que la estética (siempre que no se te llegue a quemar), en un tatuaje que tiene una función básicamente estética, no parece una gran idea fastidiarse un tatuaje recién hecho por exponerlo al sol.

Sin embargo, no es cierto que sea el sol lo que va desdibujando los tatuajes con el paso del tiempo. Es el propio tiempo el que los desdibuja, y la acción de los macrófagos que antes mencionábamos, tanto si les da el sol como si no.

En cualquier caso, proteger la piel del sol debería ser una prioridad para todos, llevemos tatuajes o no.

No te pueden poner la epidural

Esto preocupa mucho a las mujeres que no descartan tener hijos más adelante: la posibilidad de que si se hacen un tatuaje en la zona lumbar en el futuro no puedan ponerles anestesia epidural, la que suele administrarse durante el parto para reducir los dolores del proceso.

En este caso, no hay una respuesta clara porque la decisión de administrar la epidural depende del anestesista que atiende a cada mujer. Es cierto que algunos se niegan cuando hay un tatuaje en esa zona ante el riesgo de introducir tinta en el sistema nervioso central, pero desde la AEDV aseguran que esto ocurre cada vez menos, ya que solo hay que hacer una pequeña incisión en la piel para introducir la inyección sin riesgos.

Aun así, como decimos, la decisión final es de cada anestesista, así que no podemos asegurar al 100% que esto no siga ocurriendo.

No puedes donar sangre

Las personas que se han hecho un tatuaje o un piercing pueden donar sangre perfectamente, siempre que hayan dejado pasar el tiempo suficiente desde que se lo hicieron (normalmente unos 4 meses) para evitar una posible enfermedad infecciosa que haya podido pasar desapercibida.

A día de hoy, y si se cumplen todos los requisitos de higiene, hacerse un tatuaje o perforarse es casi al 100% seguro, pero sigue existiendo un pequeño porcentaje de riesgo de contraer algunas enfermedades contagiosas, como hepatitis. Por ese motivo, y para evitar que ese posible riesgo, por pequeño que sea, entre dentro del sistema de transfusiones de sangre, se pide a los tatuados que esperen unos cuantos meses antes de donar.

De esa forma, una infección, por poco probable que sea, será detectable en los controles de seguridad que se hacen a todas las donaciones y se evitará que una donación contaminada ponga en riesgo la vida de quien la reciba. Una vez pasado ese periodo, cualquier persona tatuada puede donar sangre sin problema siempre que cumpla todos los demás requisitos para hacerlo.

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Con la llegada del verano, comienzan a proliferar los anuncios de cremas y geles que prometen ser reductores, quemar la grasa y deshacerse de la celulitis. En definitiva, ayudarnos a adelgazar, al menos en volumen. Muchos de nosotros, intentando solucionar en tres meses lo que no hemos trabajado durante todo el año, acabamos acudiendo a dietas milagro, métodos alternativos y, por qué no, cremas que prometen facilitarnos el perder alguna talla y lucir una piel más firme.

Todos sabemos ya que ninguna de esas dietas milagro realmente funciona y que lo único eficaz es mantener hábitos saludables durante todo el año y realizar ejercicio. Pero, ¿qué ocurre con las cremas? ¿Podrían, tal vez, facilitarnos la tarea? Muchas de ellas recomiendan ser utilizadas junto con una alimentación sana y ejercicio, y aseguran que las cremas favorecerán los efectos de dichas actividades.

Para comprobar cuánto de lo prometido por dichas cremas es real y cuánto marketing, hemos decidido consultar los principales ingredientes de algunas de las cremas más conocidas y, posteriormente, hemos investigado cuáles son las evidencias científicas en cuanto a sus efectos en la pérdida de grasa y reducción de la celulitis.

Cremas y sus principales ingredientes

Somatoline

• Ingredientes: Agua, Maris Sal, Caprylic/Capric, Cetearyl Alcohol, Cafeína, Kaolin, Escina.

Elifexir

• Ingredientes: Agua, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Cafeína, Asiaticoside.

Elancyl Cellu Slim

• Ingredientes: Agua, Aceite de Alazor o Cártamo, Coco Caprylate, Glicerina, Cafeína, Cetearyl alcohol.

Verdimill Anticelulítica Reductora

Según la propia compañía los principales ingredientes de esta crema son el Iodo Orgánico y, de nuevo, la cafeína.

L'Oreal Perfect Slim

• Ingredientes: Agua, Cyclohexasiloxane, Dimethicone, Glycerin, Xanthan Gum,Escina, Ginkgo Biloba y, a pesar de anunciarlo como uno de sus principales ingredientes activos, prácticamente en los últimos ingredientes, contiene cafeína.

Ynsadiet gel quemagrasas

• Ingredientes: este gel incluye extracto de centella asiática, cafeína, además de otros ingredientes como Dimethicone o glicerina.

En general, casi todas las cremas que prometen ser reductoras o quemagrasas contienen ingredientes similares o muchos en común. Pero, ¿qué son cada uno de ellos? ¿Cuál es su finalidad? Y, sobre todo, ¿sirven para adelgazar, perder grasa o reducir la celulitis?

Lo primero es recordar que, cuando miremos los ingredientes de un producto, los primeros que aparecen en la lista, son de los que más cantidad hay en el producto, y los últimos los que en menor dosis aparecen en el producto. Sabiendo esto, pasamos a analizar los ingredientes más habituales uno a uno.

Ingredientes habituales

Maris sal: se trata de sal marina del Mar Muerto. Según algunas investigaciones, este tipo de sal podría ayudar a hidratar la piel y podría tener propiedades calmantes. No parece que haya evidencias científicas de que tenga propiedades reductoras o drenantes.

Caprylic/capric: son una mezcla de aceites grasos provenientes de origen natural. Normalmente del aceite de coco y la glicerina. Aparentemente, tendría la propiedad de ayudar a la piel a mantener la humedad, por lo que sería un agente hidratante. Además, la mayoría de las investigaciones se han realizado in vitro. En cualquier caso, sus propiedades serían hidratantes y no reductoras.

Cetearyl alcohol: es una mezcla de alcoholes grasos y se utilizan para emulsionar. A pesar de aparecer en algunas de las cremas como principales ingredientes, no tiene ninguna propiedad que tenga que ver con el cuidado de la piel.

Cafeína: según informaciones de la OCU, la cafeína ha demostrado su eficacia lipolítica en in vitro y podría penetrar la piel, pero no hay evidencia de que sea capaz de llegar al tejido adiposo que se encuentra muy por debajo de la epidermis. Faltarían estudios y evidencias científicas que prueben su eficacia real en la piel.

Kaolin: el kaolín es arcilla banca. Tiene numerosas utilidades, desde para hacer cerámica, pasando por la fabricación de papel, hasta el uso en la piel. Sus efectos en la piel parecen ser los de absorber la grasa, pero la del exterior de la piel, no la de dentro. De nuevo, no hay ninguna evidencia ni de que penetre en la piel ni de que tenga un efecto reductor.

Escina: otro de los ingredientes más comunes en las cremas reductoras. Procede del castaño de Indias y, consumido vía oral podría mejorar el edema y reducir la retención de líquidos, pero, según la OCU, su efecto solo está comprobado vía oral, no tópica y, además su utilidad es escasa.

Dimethicone y otras siliconas: las siliconas tienen un efecto lubricante, que hace más agradable extender las cremas. Además, crean sobre la piel una película protectora que frena la pérdida de humedad. Además, rellena visualmente arrugas y poros. Esto puede hacer que la piel tenga un aspecto más liso pero, por supuesto, si dejas de utilizar ese producto, la piel volverá a su estado normal. Por lo que, el uso de las siliconas da la sensación de que la piel se ha alisado, cuando la realidad es que solo se ha camuflado.

Glicerina: es un tipo de alcohol vegetal y se utiliza, entre otras cosas, para hacer jabones y cremas. Su utilidad es, básicamente, hidratante.

Asiaticoside o centella asiática: favorece la curación de las heridas en la piel y, en pruebas in vitro, favorece la proliferación de células además, de mejorar la microcirculación. Ninguna de esas cosas parece tener demasiada relación con la reducción de grasa o celulitis.

Gingko Biloba: según la OCU, sus extractos tienen propiedades sobre la permeabilidad vascular y mejoran en tono vascular.

Como vemos, ninguno de los principales ingredientes de las cremas reductoras y anticelulíticas parecen tener efecto alguno en dicha reducción. Como mucho, tienen propiedades hidratantes y, gracias a la silicona que incluyen, pueden proporcionar el efecto óptico de una piel más lisa. La realidad es que, aunque aparentemente esté más lisa, la celulitis seguirá estando ahí, y en el momento en el que se deje de utilizar la crema, volverá a verse.

En un informe realizado por la OCU sobre cremas anticelutícas indican que, estas cremas, tienen una eficacia superficial, muy limitada y temporal. Además, refieren que la mayoría de los productos activos utilizados, como hemos visto, solo han sido probados in vitro, pero no es lo mismo ser eficaces destruyendo adipocitos en una placa de laboratorio que ser capaces de atravesar la epidermis para llegar hasta ellos y destruirlos.

La OCU no es el único organismo que rechaza la eficacia de las cremas reductoras. Ricardo Ruíz, jefe de de la Unidad de Dermatología de la Clínica Ruber de Madrid indicaba en una entrevista que no hay ningún producto cosmético que se deshaga de la celulitis ni tampoco que queme la grasa. La realidad es que, en general, las cremas no son capaces de atravesar la piel y, por lo tanto, todas las mejoras que hagan serán superficiales, no ayudándonos, en absoluto, a adelgazar.

Imágenes |Somatoline, Elifexir, Elancyl, L'Oreal, Verdimill,Ynsadiet.
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